Vamos al grano: cambiar la instalación eléctrica completa de un piso cuesta entre 2.500€ y 6.000€ en 2026, y para un piso estándar de 90 m² lo normal es moverse entre 3.500€ y 4.800€ con cableado nuevo, cuadro, mecanismos, toma de tierra y boletín incluidos.
El precio depende sobre todo de tres cosas: los metros cuadrados (que determinan los metros de cable y de roza), el número de puntos —cada enchufe, interruptor y punto de luz cuenta— y si la obra se hace con el piso vacío o habitado. Trabajar en una vivienda amueblada encarece la mano de obra un 10-15%, porque todo va más lento y hay que proteger y desmontar.
Precio según el tamaño del piso
| Tamaño del piso | Puntos aproximados | Precio orientativo |
|---|---|---|
| 60 m² (2 habitaciones) | 45–60 puntos | 2.500–3.500€ |
| 90 m² (3 habitaciones) | 60–80 puntos | 3.500–4.800€ |
| 120 m² (4 habitaciones) | 80–110 puntos | 4.500–6.000€ |
Precios medios en España. En Madrid y Barcelona suma un 15-25%; ajusta a tu municipio en precios por ciudad.
Estos precios corresponden a una renovación completa con electrificación básica y mecanismos de gama media (Simon 27, Niessen Zenit o similares). Si quieres electrificación elevada, domótica o mecanismos de diseño, el presupuesto puede subir un 20-40%.
Precio por punto: así presupuestan los electricistas
La mayoría de electricistas no presupuestan por metro cuadrado sino por puntos. Un punto es cada toma de corriente, interruptor, conmutador o salida de luz. El precio habitual va de 35€ a 60€ por punto, con tubo, cableado y mecanismo incluidos.
| Concepto | Precio por unidad |
|---|---|
| Punto sencillo (enchufe, interruptor, punto de luz) | 35–60€ |
| Punto conmutado o de cruzamiento | 45–75€ |
| Toma de TV o de red (RJ45) | 40–70€ |
| Cuadro eléctrico completo (instalado) | 300–700€ |
| Boletín eléctrico (CIE) | 100–300€ |
Este sistema tiene una ventaja: te permite comparar presupuestos con precisión. Si un presupuesto te sale mucho más barato, cuenta los puntos: casi siempre es que lleva menos.
Qué incluye una renovación completa
Cableado nuevo bajo tubo. Se retira el cable antiguo y se pasa cobre nuevo con las secciones que exige el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) por tubo corrugado. Si los tubos existentes están en buen estado y son registrables, a veces se aprovechan y el precio baja.
Cuadro eléctrico nuevo. Con su interruptor general, diferencial y los pequeños automáticos (PIAs) de cada circuito. Si tu instalación general está bien y solo necesitas renovar esta parte, mira nuestra guía de cambiar el cuadro eléctrico: es una obra mucho más barata, de 300 a 700€.
Toma de tierra. Imprescindible y ausente en muchísimos pisos anteriores a los años 80. Todos los circuitos nuevos van con conductor de tierra conectado a la red del edificio; si el edificio no tiene, hay que resolverlo y encarece la obra.
Mecanismos. Interruptores, enchufes y marcos nuevos en toda la vivienda.
Certificado de instalación (boletín). El instalador autorizado emite el CIE y lo registra en industria, lo que te permite contratar más potencia o dar de alta el suministro.
Cuándo es obligatorio (o muy recomendable) renovar
No existe una obligación legal de renovar por pura antigüedad, pero hay señales que no admiten discusión:
- Instalación de dos hilos sin toma de tierra. Típica de pisos anteriores a los 80. Cualquier fuga de corriente en un electrodoméstico la recibes tú.
- Cableado de aluminio. Se usó en los años 60-70; se degrada, afloja las conexiones y es una causa habitual de incendios eléctricos.
- Menos de 5 circuitos, cables con aislamiento de tela o secciones raquíticas que saltan cuando enchufas el horno y la vitro a la vez.
Además, necesitarás un boletín nuevo —y por tanto una instalación que lo pase— si quieres aumentar la potencia contratada, cambiar de monofásico a trifásico o reactivar un suministro dado de baja.
Rozas y repaso de albañilería
El cable nuevo hay que meterlo por algún sitio, y eso significa rozas: canales en la pared que después se tapan con yeso o mortero. Los presupuestos de electricista suelen incluir abrir y tapar las rozas, pero casi nunca incluyen la pintura posterior, que para un piso completo puede suponer 800-1.500€ aparte. Pregúntalo siempre; es la sorpresa más habitual de esta obra.
Por eso, si estás planteándote más cambios, lo inteligente es meter la electricidad dentro de una reforma integral: el precio por punto baja, y el alicatado, el pladur y la pintura absorben los remates sin coste extra.
Cuántos circuitos necesita tu piso según el REBT
El REBT define dos niveles de electrificación para viviendas:
| Electrificación | Potencia | Circuitos mínimos | Para quién |
|---|---|---|---|
| Básica | 5,75 kW | 5 | Viviendas estándar sin aire acondicionado ni calefacción eléctrica |
| Elevada | 9,2 kW o más | 6–12 | Viviendas de más de 160 m², con aire acondicionado, calefacción eléctrica o secadora |
Los cinco circuitos de la básica reparten iluminación, tomas generales, cocina y horno, lavadora-lavavajillas-termo y las tomas de baños y cocina. La elevada añade circuitos dedicados para aire acondicionado, secadora o calefacción. Si tienes previsto instalar aerotermia o cargar un coche eléctrico, pide directamente electrificación elevada: el sobrecoste en obra es pequeño comparado con volver a abrir paredes en dos años.
Tres consejos antes de contratar
Exige que el presupuesto detalle el número de puntos, la marca de los mecanismos y si incluye el boletín y el tapado de rozas: son las cuatro partidas donde se esconden las diferencias entre presupuestos. Contrata solo a instaladores autorizados con carnet en vigor —sin él no hay CIE, y sin CIE no podrás subir potencia ni tendrás cobertura del seguro en caso de incendio—. Y aprovecha la obra para pensar en el futuro: añadir puntos extra o dejar tubo vacío hacia la terraza o el garaje cuesta céntimos ahora y una fortuna después.